LEI DA UE SOBRE DESFLORESTAÇÃO PUNE AGRICULTORES QUE NÃO CORTAM ÁRVORES
Niladri Giri, Medium. Rev. O’Lima.
Se observarmos uma imagem de satélite das colinas acima de Koraput, nos Ghats Orientais de Odisha, na Índia, veremos uma extensão verde que parece intocada. A floresta estende-se de cume a cume, sem fileiras, clareiras ou limites visíveis que uma máquina pudesse detetar. Para os sistemas que a Europa utiliza para monitorizar as suas importações de café, esta cena parece inofensiva — uma floresta ininterrupta, exatamente o que a lei pretende proteger.
Mas o satélite não capta algo importante. Na verdade, está a observar milhares de quintas.
À sombra daquela floresta, durante a terceira semana de novembro, Mangi Jani colheu bagas de café e colocou-as num cesto de bambu. As suas plantas de café crescem sob carvalhos prateados e jacas, numa encosta que a sua família cultiva há duas gerações. Não há vedação. Se lhe perguntasse, ela diria que o limite da sua terra é simplesmente onde o bambu começa.
A regulamentação da União Europeia relativa à desflorestação, conhecida como EUDR, estipula que cada quilo de café que entre na Europa deve ser rastreado até uma parcela específica de terreno, como prova de que não foram abatidas árvores nessa área após dezembro de 2020. A regulamentação baseia-se em dados de geolocalização e verificações por satélite. Foi criada para identificar explorações agrícolas resultantes do abate de florestas.
No entanto, não tem em conta as explorações agrícolas em que a floresta ainda se mantém de pé.
O terreno que não existe
Trabalho nestes distritos como técnico agrícola. Percorri as encostas das quintas da Mangi e, sinceramente, não saberia dizer onde termina a sua parcela e onde começa a do vizinho. Ela também não saberia, pelo menos não através de coordenadas. No entanto, esse conhecimento é real. Todas as famílias daqui sabem que as árvores lhes pertencem. Mas esse conhecimento está guardado na memória e nos registos das comunidades, não num mapa digital que um responsável pela conformidade em Hamburgo possa consultar facilmente.
A maior parte do café de Koraput é cultivado assim, por pequenos agricultores que trabalham sob a copa da floresta, utilizando um sistema tão antigo que a FAO designou a região como Património Agrícola de Importância Global. Este reconhecimento destaca exatamente o que os satélites observam de cima: uma agricultura que mantém a floresta intacta.
O EUDR interpreta a mesma imagem de forma diferente. Se houver árvores sobre um terreno agrícola declarado, isso levanta questões. O uso do solo não é claro. O risco permanece por resolver. Isto significa mais burocracia antes de a remessa poder avançar.
Cerca de sessenta por cento do café mundial provém de pequenos agricultores como ela. A maioria trabalha em menos de um hectare e muitos não dispõem de registos digitais. A regulamentação foi concebida para a grande indústria, mas acaba por afetar as famílias individuais.
O preço da prova
Quanto custa realmente demonstrar que uma encosta está isenta de irregularidades?
Não há uma resposta clara. Alguns representantes do setor afirmam que os custos de conformidade do café variam entre dez e cinquenta cêntimos de euro por quilo de café verde, dependendo da origem e do nível de rastreabilidade já existente. Quando Bruxelas simplificou as regras em dezembro passado, alguns analistas afirmaram que o custo poderia ser muito mais baixo — apenas alguns cêntimos por quilo para cadeias de abastecimento já bem organizadas. A verdade é que ninguém sabe ao certo quanto custa provar a conformidade, tal como ninguém mapeou as terras de Mangi.
Mas todos concordam quanto a quem paga. O exportador assume os custos do mapeamento, da verificação e da burocracia e, em seguida, tenta recuperar esses custos da única forma possível — reduzindo o preço pago no ponto de recolha. A cooperativa estatal de Koraput comprou café (cereja seca) nesta época a ₹150 por quilo. Um comerciante com quem falei em Visakhapatnam estava a pagar ₹115. Não insisti mais com ele sobre os números.
O que Bruxelas decidiu, e para quem
Em dezembro, a UE alterou as leis. As grandes empresas têm agora até ao final de 2026 para se adequarem, enquanto as pequenas têm até meados de 2027. Aos pequenos produtores primários foi concedido um processo mais simples: bastam-lhes apresentar uma declaração única e, em alguns casos, podem utilizar códigos postais em vez de coordenadas exatas.
Mas, se olharmos com atenção, surge um padrão. As alterações beneficiam sobretudo os operadores, ou seja, as empresas que colocam os produtos no mercado da UE. Por exemplo, um agricultor da Baviera que vende madeira é um operador, mas a Mangi não o é. Os feijões dela chegam à Europa através de agentes, moinhos e exportadores, e é o exportador que apresenta a declaração. O exportador continua a ter de recolher dados detalhados junto da fonte. Esta responsabilidade acaba por recair sobre a pessoa com menos poder para recusar e com menor capacidade para lidar com a carga adicional.
Não estou a dizer que o objetivo da lei esteja errado. As florestas estão a ser abatidas para dar lugar a terras agrícolas em toda a região tropical, e isso é um problema real. Mas a maior parte desse abate ocorre em grandes plantações com fileiras bem alinhadas e encostas descobertas, que os satélites conseguem detetar facilmente. A lei consegue detetar essas explorações agrícolas, mas tem dificuldade em identificar a dela.
Esta desigualdade tem um impacto real. O sistema concebido para detetar a destruição não consegue reconhecer uma boa gestão da terra. Mas pode impor um custo, e esse custo é suportado por quem está na base da pirâmide social.
A Floresta que Nunca Esteve em Risco
Noutra versão desta história, Mangi seria o exemplo perfeito do que a regulamentação pretende alcançar. O seu café mostra verdadeiramente o que significa «sem desflorestação». É cultivado precisamente no local que a Europa pretende proteger, por pessoas que cuidavam dele muito antes de Bruxelas se envolver. Se o sistema funcionasse como deveria, os seus grãos passariam rapidamente pelo processo e o seu rosto estaria na embalagem.
Mas agora, os compradores que costumavam enviar café de Koraput para a Europa estão a planear vender mais no mercado local. O café continua a sair das colinas, mas não vai tão longe e é vendido por menos dinheiro.
No mês passado, voltei a visitar a encosta dela. As jacas estavam cheias e as cafeeiras davam frutos à sombra. A copa das árvores acima parecia exatamente como sempre foi durante os meus anos de trabalho. Algures lá em cima, um satélite passou e captou a sua imagem habitual: floresta. Não viu as quintas. Não havia nada a relatar.
