A lei anti-desperdício permite à fast fashion poupar 60% de imposto em cada peça de roupa doada a instituições de solidariedade social.
O sector está a ceder sob o peso da produção desenfreada de vestuário. A cada segundo, quase 100 novas peças de vestuário são injetadas no mercado francês. É um aumento de 30% em apenas quatro anos. Criámos um sistema doente em que é normal produzir em excesso", afirma Emmanuelle Ledoux, diretora-geral do Instituto Nacional Francês para a Economia Circular. Tudo tem de estar disponível a toda a hora, novos produtos têm de ser desenvolvidos, os custos têm de ser reduzidos através de economias de escala... O resultado são níveis elevados de sobreprodução". Roupas que não servem para nada, portanto, e que contribuem para o desastroso registo ambiental da indústria da moda, que é responsável por 8% das emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial.
Para limitar o impacto dos têxteis não vendidos, a lei anti-resíduos proíbe a sua destruição desde 2022. As empresas que operam no mercado francês são agora obrigadas a reciclá-los, a vendê-los a retalhistas ou a doá-los a instituições de solidariedade social, em troca de uma redução fiscal equivalente a 60% do valor das roupas. Um efeito inesperado pouco conhecido, mas que é amplamente explorado por pesos pesados do sector, como a Shein, a Decathlon e a Kiabi.
De acordo com a investigação da Disclose, baseada em documentos internos e na análise de uma dúzia de relatórios de empresas, os gigantes da fast fashion receberam vários milhões de euros em reduções fiscais por doarem os seus excedentes a instituições de caridade. Por exemplo, por um par de calças vendidas a 12 euros pela Shein, a marca chinesa pode esperar uma redução fiscal de 7,20 euros se optar por doá-las a um centro de reciclagem. É o suficiente para tornar a sobreprodução rentável para uma marca que consegue reduzir os seus custos de fabrico para apenas alguns cêntimos por peça.
Mas, no final da cadeia, são as instituições de solidariedade social que sofrem: enterradas debaixo das roupas, têm também, cada vez mais, de as destruir pelos seus próprios meios, ou mesmo... à custa dos contribuintes.
"A isenção fiscal é tanto mais interessante do ponto de vista financeiro quanto, no caso das doações, são as próprias empresas que determinam o valor dos seus produtos", explica Romain Canler, diretor da Agence du don en nature. No caso da Shein, que oferece um número impressionante de 7000 novos artigos por dia, segundo os cálculos da ONG Amigos da Terra, não há informações sobre o número de artigos não vendidos. Nem sobre o montante das poupanças fiscais efetuadas.
A promessa de poupanças fiscais é o argumento de peso da Done, sediada em Lille. A empresa descreve o ato de desarmazenar roupas e doá-las a instituições de caridade como um "ato nobre recompensado por uma redução de 60% nos impostos". "Estamos a começar a gerar bastante dinheiro", disse um dos co-fundadores da start-up ao La Voix du Nord em janeiro.
A Done cobra uma comissão de 12% sobre o valor das acções recuperadas. Por cada 100.000 euros de vestuário doado a instituições de solidariedade social, a Done recebe 12.000 euros e os restantes 48.000 euros são devolvidos aos retalhistas sob a forma de uma redução fiscal.
Em vez de questionar o seu modelo de produção, que alimenta a exploração humana no Bangladesh e na China, bem como a desflorestação no Brasil, como revelou o Disclose, a Decathlon fez dos donativos o seu mantra.
Quando questionada, a empresa afirmou que, em 2024, "quase 90% das suas lojas em França participaram em ações de doação, beneficiando mais de 200 associações". E para as suas finanças. Num site destinado aos responsáveis de lojas que a Disclose consultou, o incentivo fiscal é claramente apresentado como um incentivo à doação: "Dar é bom para a sua carteira". E outra marca da família Mulliez redobrou o seu engenho neste domínio: Kiabi.
O truque de Kiabi
Em França, o campeão francês do pronto-a-vestir abre uma loja em cada 10 dias. E mais de 800.000 peças de roupa Kiabi são postas à venda todos os dias. Quantas mais são produzidas a troco de nada? A marca terá gerado pelo menos 5,6 milhões de peças não vendidas em 2023. Um volume que quase duplicou em dois anos. Se fossem colocadas todas juntas nas prateleiras, estas roupas ocupariam cerca de 100 lojas da marca.
Felizmente, a Kiabi encontrou uma forma de escoar os seus excedentes, beneficiando da generosidade do Estado: os Petits Magasins. Com este conceito "brilhante", como se vangloria nas suas redes sociais, a marca vende os seus artigos não vendidos em lojas solidárias que vendem apenas os seus produtos, sem passar por intermediários. Melhor ainda, estes Petits Magasins dão formação aos empregados em matéria de integração social. A ideia, lançada em 2017, preenche todos os requisitos do círculo virtuoso. Exceto por um grande pormenor.
Os Petits Magasins são geridos pela Kivi, uma joint venture entre a Bunsha, a holding das lojas Kiabi, e o grupo de integração social Vitamine T, que inclui o diretor de RH da Kiabi no seu conselho de administração. Por outras palavras, neste sistema "brilhante", a Kiabi dá à Kiabi. Só que "há deduções fiscais por detrás destas doações", revela o responsável de uma destas organizações, que deseja manter o anonimato. Esta informação foi confirmada ao Disclose por um antigo executivo da marca.
Até 2026, o líder francês da moda de curta duração pretende vender todo o seu stock não vendido através de Petits Magasins, com benefícios fiscais. A Kiabi não quis revelar à Disclose os benefícios fiscais que já obteve com esta operação. Mas extrapolando os últimos números conhecidos - 430.000 peças de roupa doadas aos Petits Magasins em 2021, no valor de 1,9 milhões de euros - a Kiabi poderia ter contado com uma redução fiscal de quase 15 milhões de euros se tivesse doado todo o seu stock não vendido em 2023.
Dupla punição para as finanças públicas
Apesar do recorde de vendas de 2,3 mil milhões de euros em 2024, dos quais 45 milhões de euros serão pagos em dividendos à família Mulliez, a Kiabi aproveita-se de outras benesses públicas para rentabilizar a sua sobreprodução. Em Reims (Marne), o seu novíssimo Petit Magasin está instalado em instalações subsidiadas por um senhorio social. Em Hem (Nord), a Câmara Municipal emprestou-lhes instalações renovadas a expensas próprias. No início de março, a comunidade urbana de Lens-Liévin (Pas-de-Calais) concedeu um subsídio de 3.000 euros ao Petit Magasin de Kiabi.
Em poucos anos, surgiram pelo menos 30 destas "lojas solidárias" em toda a região. No entanto, a Kiabi não consegue vender todos os artigos que não são vendidos: pelo menos 1 em cada 5 peças de vestuário doadas aos Petits Magasins não consegue ser vendida. Estas peças, ainda com etiqueta, podem vir a ser entregues a associações, correndo o risco de concorrer com as verdadeiras peças em segunda mão.
"Ao injetar bens não vendidos neste setor, as roupas em segunda mão deixam de ser competitivas", afirma Emmanuelle Ledoux, do Institut National de L'économie Circulaire. A razão? As roupas em segunda mão exigem muito mais trabalho das organizações de reutilização, como explica Lisa Coinus, antiga gestora têxtil de uma ressourcerie em Arles: "Por detrás de uma peça de roupa em segunda mão, há 20 minutos de trabalho de triagem. Se precisar de ser limpa, demora 30 minutos. Se precisar de uma pequena reparação, demora 45 minutos. Quando chega uma peça nova da Kiabi ou da Shein, coloca-se logo nas prateleiras.
Para ilustrar a saturação do sector, a sua antiga associação acumula stocks de roupa num parque de estacionamento ao ar livre. "Em março passado, gastámos 8000 euros para depositar 10 toneladas no centro de resíduos", revela Lisa Coinus. E quando as associações não conseguem cobrir estes custos, as autoridades locais assumem o controlo. Este é o último custo oculto das peças de fast-fashion não vendidas: mais cedo ou mais tarde, vão parar ao fluxo de resíduos têxteis.
Em teoria, isto é financiado por um imposto pago pelos retalhistas de moda, a menos que... as roupas tenham sido doadas. "No fim de contas, a empresa transfere o ónus da eliminação dos seus resíduos para a comunidade", explica Bertrand Bohain, Delegado Geral do Cercle du Recyclage. Um sorvedouro para as finanças públicas, inútil para limitar a produção exponencial de fast fashion, a lei antidesperdício tem, sem dúvida, um nome errado.
Floriane Louison (Disclose).
Sem comentários:
Enviar um comentário